Stojan Ščurek pri Janu Plestenjaku: ko se srečajo vino, hrana in glasba

Za premiero so v lokal na Cankarjevi v Ljubljani povabili Stojana Ščurka, enega najboljših slovenskih vinarjev, ki je predstavil svoja aktualna vina. In ker prazna vreča ne stoji pokonci, se je vinarju iz Goriških brd pridružil še hišni šef kuhinje Urban Demšar, ta je predstavil nekaj svojih jedi, ki so se ujemale s Ščurkovimi vini.

"Imam pet sinov in 20 hektarov vinogradov" Občinstvu, v katerem je bil tudi prvo ime Sobe 102 Jan Plestenjak, je Ščurek najprej ponudil rumeno rebulo iz leta 2014. Hitrejši pivci so jo pokončali že ob kraškem pršutu, bolj umirjenim gostom pa je hišni šef pripravil tunin tartar na avokadovi kremi. Zanimivo srečanje ribe in rebule je Stojan Ščurek podkrepil s podatki o velikosti svojih terenov. "Imam pet sinov in 20 hektarov vinogradov, nekaj jih je tudi na italijanski strani," je povedal.

Kmalu potem je že začel natakati furlanski tokaj, sauvignonasse oziroma jakot, prav tako letnik 2014. Ne gre pozabiti, da gre za enega najbolj težavnih vinskih letnikov v zgodovini, v katerem je le redkim uspelo pridelati vrhunsko vino: "Najtežji letnik, kar jih pomnim. Trgatev je bila tretjino daljša. Bela vina so vseeno zelo uspela, ker smo se trudili in selekcionirali grozdje. Vrhunskih rdečih pa iz tega letnika ne bo in marsičesa sploh ne bomo dali na trg," je razlagal mojster, medtem ko so začeli pripravljati novo jed.

Inovacija iz kuhinje Sobe 102 Gre za menda novo uspešnico Sobe 102, izkoščičenega in polnjenega piščanca, ki ga najprej vakuumsko kuhajo, potem pa spečejo na žaru. Srečal se je s Ščurkovo belo brajdo 2012, živahno zvrstjo, v kateri je največ rebule, nekaj pikolita, malvazije, glere, pike in tržarke, starih, torej že skoraj eksotičnih belih sort.

"Iz dobrega grozdja hitro nastane slabo vino, iz slabega grozdja pa ni mogoče narediti dobrega vina" Po piščancu, verjetno najobilnejši jedi večera, je Ščurek predstavil vino z imenom Kontra (pol rebule in pol chardonnaya). Vino temelji na sodobnih idejah oranžnih vinarjev, a je veliko bolj pitno od večine tekmecev. Ščurku se je ob tem utrnila misel, da lahko iz dobrega grozdja hitro nastane slabo vino, iz slabega grozdja pa ni mogoče narediti dobrega vina. Drži, a udeleženci prvega vinskega večera v Sobi 102 smo imeli srečo.

Tudi z rdečo brajdo 2010, vinom, v katerem so cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot in nekaj malega refoška. Kakšnih 15 do 25 dni ga macerirajo, odvisno od letnika, potem pa dve leti počiva v 500-litrskih sodih. Urban Demšar je vino proučil in se ga odločil pospremiti z rožnato govedino z rukolo in s parmezanom.

Up je treba uživati počasi Ščurkovo najelitnejše vino je Up – to ime ima več pomenov, lahko pomeni upanje, v angleščini pomeni "gor", lahko pa je tudi kratica za Uživajte Počasi. Letnik, ki smo ga nagnili, je bil 2009, v njem prevladuje merlot, dodanega je nekaj cabernet sauvignona. Najboljše lege, maceracija ter tri do štiri leta počivanja v 500-litrskih sodih je recept, iz katerega nastane za mnoge najboljše slovensko rdeče vino. Vino, ki ga ni lahko spremljati s hrano.

Hišni mojster kuhalnice Urban se ga je odločil podkrepiti s kombinacijo žrebička na žaru, pancete in pireja čičerike. Pametna odločitev, hkrati pa tudi vabilo in obet, da bo čez mesec in dan v vinotečnem delu Sobe 102 spet srečanje najboljših vin in receptov iz hišne kuhinje.